Возможно что-то кому то понадобится, поэтому постараюсь писать подробно! Кроме покраски все делалось своими руками без подготовки не считая 4-ех часового курса обучения у опытного подготовщика!
Сначала определяемся с работой:
- Удаление ржавчины с правой арки, правого крыла, диагностика ржавчины по всему кузову снутри и снаружи
- Ремонт личинок замков дверей и багажника (Мне она досталась уже с этими деффектами)
- Диагностика и ремонт дверных уплотнителей стекол
- Подготовка к покраске
- Установка повторителей в зеркала, прокладка проводки в жгут
- Ремонт бамперов, тюнинг решетки радиатора, подготовка к чистой покраске без структуры (Молдинг на бампере)
- Подготовка к покраске
- Покраска
- Антикоррозийная обработка кузова, прокладка виброизоляции
- Сборка
1. Для начала я заказал фары. Заказ делал во Владивостоке. Ребята клянутся, что они производятся в Японии, т.к. на данную машину запрещена по какой то банальной причине производство тюнингованной оптики на данный вид автомобилей… Несмотря на все, включая предоплату, заказ прошел успешно. Вначале связываемся с ребятами, просим поставить оптику в резерв и скинуть реквизиты для оплаты через сбербанк России (Чтобы не терять время, деньги они увидят через пару часов). Находим, друзей, родственников, знакомых через которых это можно замутить в России, чтобы не платить % за перевод с РБ. Оплачиваем на указанный счет денюшки, фотку чека высылаем им на электронку. Практически сразу они подтвердили оплату, через день выслали фары по указанному адресу в России. Также на электронку они высылают уникальный код почты россии, по которому можно отслеживать перемещение посылочки.
http://rumin-sport.com/catalog/optics/front/
Посылка ехала почти месяц. Фары приехали целые с кучей газет на японскай мове
2. Установка повторителей в зеркала. У меня для установкой светодиодов и проводки с непривычки ушла почти неделя, 3 треснувших стекла, и воспоминание близких родственников всех японских разработчиков
Для начала снимаем зеркало и аккуратно извлекаем стекло вместе с пластиковым креплением в котором оно стоит. Снимаем очень аккуратно, чтобы не выскочили направляющие с корректора зеркала, а то придется и корректор ремонтировать как у меня это получилось
Промышленным феном по контуру обогреваем стекло и оно легко вынимается. Есть 2 вида стекол, с прозрачной подложкой и запылением краской. Первое аккуратно снимаеим до середины ножиком, поверх второго клеим заготовленныее заранее модули. Для того, чтобы под модули не затекала вода, покупаем в короне в отделе автокосметики широки й прозрачный скотч на резиновой основе, и аккуратно все обклеиваем до срезанной пленки (см. выше) После, греем феном пластиковый контур в котором зеркало стояло и так как оно очень хрупкое, аккуратно его вставляем. Готово! Фен нужен обязательно. без него я продавил 3 стекла, т.к. зазор между стеклом и пластиковым контуро 1 мм, а светодиодные модули почти 4.
Аккуратно проокладываем проводку и выводим ее в салон вместе с фишкой подключения зеркала. Минусовой провод я подключал на один из болтов крепления зеркала, плюсовой провод я заводил в жгут с проводами передних дверей. Для подключения я использовал проводку под ногами у водителя. как правило, у кого стоит сигналка подключеная к поворотам, провода легко найти. У сигналок провода белого цвета и вы их сразу увидите по скруткам в первом блоке фишек. левый поворот (Зеленый провод с желтой полоской) Правый поворот (Зеленый провод с черной полоской.)
Разбираем тачку
Для того, чтобы краска на зеркалах, молдингах и ручках не отваливалась, ипользуем для обработки наждачку 150 и 320, антисиликон, пластификатор по пластику, акриловый грунт Navol
Сначала снимаем крупной наждачкой (150) весь глянец с пластика до матового состояния и крупных царапин. Потом проходимся 320-400 для выравнивания поверхности оставляя царапины для лучшего схватывания пластификатора и грунта. После все заливаем с компрессора пластификатором на 15 минут, после чего наносим акриловый грунт, который схватывается практически мгновенно с пластификатором. Через пару часиков, можно все замывать. У меня все получилось с первого раза, царапин на зеркале видно небыло. грунт закрыл весь черный пластик.
Так как я был в отпуске, доча помогала папе во всем! Тойота - ее любимая машина!
Ржавщины для машины 94 года было не много. Подгнила арка (трещина между аркой порогом, забилась зимой грязь) и правое крыло. Если есть возможность убрать ржавщину механическим способом, старайтесь не использовать преобразователь, т.к. все это фигня! Покупается лепестковый круг на болгарку 80-100 будет достаточно и прекрасно счищаем все ржавые точки и пятнышки по всему кузову где есть и куда можно подлезть. После чего, все обезжириваем растворителем и наносим Бробруйский, красный, фермашевский грунт!!!!!!! т.к. в Бобруйске производят сельхоз технику, Лидская лакокраска специиально для нашего предприятия разработала грунтовку, которая проходит испытания на наших полях до сих пор. Стоимость этого грунта на Бобруйском рынке составляет 14.000 рублей за литр. Аналлогичный импортный стоит 140.000. Сохнет на солнышке он за пару часов. После чего наносим второй слой и опять на пару часиков на солнышко. на обработанные поверхности, с компрессора, наносим серый акриловый грунт. Я использовал материалы Navol и Ranal. В арках и крыльях делаем все тоже самое за исключением того, что акриловый грунт не наносим т.к. он там не нужен. Покупаем битумно-каучуковую мастику. разогреваем ее до температуры 80 градусов. Можно с помощью кисти и ли компрессора наносим прямо на красный грунт эту гремучуюю смесь
Это предохранит внутренню часть арок и крыльев от ржавчины и коррозии на пару лет. Если машина готовится к покреске, то можно выставить крылья на солнышко на 3-4 дня для того чтобы прошел процесс полимиризации. Прау деньком мастика потечет, а потом засохнет! И усо 
Бампера я проклеивал сеточкой и опятьже закрывал ее красным фермашевским грунтом, чтобы ржа не проступила со временем через краску (согласно отцовского опыта)
Тюнингом решетки радиатора занимался сугубо тесть.
Для начала обрезаем стандартную пластмассу по контуру. После вычерчивае на картонке контур решетки, вырезаем, подгоняем. Из дерева выпиливаем по данному образцу образец, по которому будет обгибаться сеточка. Обгибаем и крепим к решетке сеточку мелкими саморезами. p.s. решетка продается на рынке - 80.000 за лист. Т.к. со врнменем краска облети благодаря мухам, камушкам и прочей живности на трассе
, сеточку матуем матовкой (спец ткань) и когда красим машину подсовываем ее покращику, который ее лаком и зальет. Для сеточки рекомендую использовать твердый лак, он меньше всего царапается! 
Когда машину готовил к покраске и снимал стекольные уплотнители с боковых дверей, обнаружил износившуюся ткань для очистки грязи со стекол в момент их отпускания. тут все просто. Срезаем, снимаем оставшуюся ткань, берем момент, кусочки карпета и аккуратно ее обклеиваем в месте его отсутствия или повреждения.
Т.к. с непривычки долго и нудно и упорно готовим машину к покраске, шпаклюем замываем, наносим проявку - опять шпаклюем и так раз пять
Потом готовим с любимой женой шашлычки, пока сохнут чехлы на сиденья и отгоняем как протрезвеем машину на покраску. Краску я подбирал на всю машину. Ушло 2,5 литра густой краски и 2,5 литра медленного растворителя. 3 банки умеренногог лака Mipa4 дня на сборку и подключения всех девайсов и механизмов.
Итого: Ремонт занял 1 месяц и 1 неделю!
Конец!
ручками. 
