Сальник маслянного насоса

[STA]

Не проще ли открутить 8 болтов бахнуть новую прокладку за 2 бакса и ездить дальше, сальники на маслонасосах практически не текут.

[stoun]

Не проще ли открутить 8 болтов бахнуть новую прокладку за 2 бакса и ездить дальше, сальники на маслонасосах практически не текут.

Лёва ж , писал : " Если вал и втулка имеют выработку - менять только сальник - дохлый номер-его надолго не хватит. " Как раз , мой случай .

[STA]

stoun, менять сальник дохлый номер но самый прикол в том , что в 99% случаев проблемы с сальнике и нет

[Лёва]

Вот, наконец, и поменял я свой масляный насос сразу в сборе, работа заняла почти весь световой день и на практике оказалась куда более трудоемкой, чем предполагалось теоретически и это всё при наличии заранее продуманного алгоритма выполнения операций и наличия необходимых съёмников, материалов и.т.д.
Самое главное я почему-то лоханулся и упустил из виду вроде маленькую, но существенную деталь - а именно - способ крепления к насосу всасывающей магистрали насоса с фильтром забора масла, которая находится внутри поддона двигателя. Т.е я не то что бы ни подозревал о её существовании - знал, конечно, но не учёл того, что эта магистраль ещё внутри поддона намертво крепиться к самому двигателю ещё парой болтов. По схемам сложилось обманчивое впечатление, что крепление этой магистрали только к двум анкерам на самом насосе, а болты на чертеже внутри поддона крепят только успокоитель масла (схема попалась не совсем точная) На фото внизу №1 крепление магистрали собственно к насосу, а №2 крепление к блоку цилиндров (чего и не учёл)




Первоначально планировалось просто открутить всю "плиту" насоса от двигателя и передней кромки поддона, вынуть старый передний сальник коленвала, что даст некоторую степень свободы для смещения плиты насоса по вертикали вверх, приподнять насос вперёд и чуть вверх и рожковым ключом, который спокойно пролазит в образовавшуюся щель открутить гайки крепления магистрали к насосу, а дабы они не упали в поддон, подстраховать их под конец откручивания магнитом на ключике, затем всё собрать в обратной последовательности. Однако хитрость не удалась (а хитрость как, вы поняли, была в том, что бы ни снимать весь поддон на 23 болтиках, а что бы открутить и долезть до всех этих болтиков, чуть внизу по тексту будет описано чего это в итоге стоит.) - короче, когда всё, что изначально планировалось, было раскручено и вынуто (сальник), насос даже не тронулся с места. В итоге поддон пришлось снимать полностью.
Была мной сделана и ещё одна ошибка, когда выковыривал старый передний сальник коленвала из гнезда насоса небольшой отвёрткой, вроде действовал аккуратно, но позже обнаружилась, что задел поверхность самого отшлифованного вала, да ещё в месте, где собственно и трётся круговое резиновое уплотнение сальника о вал. На поверхности вала образовалась небольшая такая царапинка с едва ощутимо острыми краями (хорошо хоть заметил) - в итоге почти час ушёл на шлифовку этой царапины. Если бы не отшлифовал - то сальник "жил" бы думаю не долго.
Нижеописанный алгоритм уже учитывает эти мои ошибки:
1. Не снимая колёс (перед этим вывернув до упора руль вправо) снимаем правый нижний пластиковый пыльник двигателя, машину при этом не домкратим, а ставим на скорость (2-3) и ручник до упора + под колёса противооткаты
2.Берём мощный ключ и рывком "страгиваем" болт крепления шкива коленвала (затяжка его существенная -110 Нм), этот болт пока не откручиваем, а ослабляем на пару оборотов. Если так не сделать, а пытаться его стронуть, когда машина уже на домкратах - то .... ну короче намучаетесь его откручивать, это самый быстрый и простой способ его стронуть, чем стопорить маховик двигателя и.т.д., да и две руки при этом остаются свободными.
3. Домкратим машину на высоту - как кому по комплекции удобно, страхуем от падения.
3. Снимаем ремень привода генератора и кондиционера, снимаем сам генератор - это просто.
4. Снимаем ремень привода гидроусилителя - это тоже просто.
5. Съёмником снимаем шкив коленвала, предварительно выставив его в ВМТ и уже полностью выкрутив болт его крепления.
6. Снимаем правую пневмоподушку двигателя и её крепление, затем снимаем верхнюю защитную пластиковую крышку ремня ГРМ (осторожно не повредите проводку к датчику положения коленвала, которая пистонами прикреплена к этой крышке)
7. Снимаем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, затем направляющую шайбу с шестерни привода ГРМ, которая на коленвале. Делаем для себя отметки на ремне (зубьях) и шестернях коленвала и распредвала.
8. Отпускаем затяжку натяжного ролика, отвернув болт его крепления и "уводим" его до упора вниз, затем затягиваем болт, фиксируя натяжной ролик в нижнем положении. Снимаем ослабленный ремень ГРМ с шестерён коленвала и масляного насоса, затем отводим его в сторону, чтобы не мешал или вообще снимаем ремень - это кому как удобней
9. Откручиваем опорный ролик (он вкручен в "плиту" масляного насоса) и убираем его в сторону. С этого момента, тем, кто решил заменить только прокладку крышки масляного насоса, его сальник и втулку шкива м/насоса - можно снимать эту крышку и далее возиться с проблемами только собственно самого масляного насоса, при этом, замерив шупом зазоры между зубьями плунжерных пар (смотри страницу №1 этой ветки) и зазор между ведомой 5- конечной шестерней и стенкой насоса - эти значения должны быть в номинале = 0,1-0,15 мм, если они 0,2 мм и более, мануал советует менять насос в сборе т.к. если между самими ведомой (5 лучей) и ведущей (4 луча) шестернями этот зазор можно привести к номинальному просто их заменой, то зазор между ведомой шестерней и круговой алюминиевой стенкой насоса, если там есть выработка уже ничем не исправить, кроме как заменив весь насос в сборе. Никогда не знаешь до разборки как там обстоят в плане зазоров дела. У меня зазор уже был 0,2 мм (щуп 0,2 туговато, но пролез таки в зазоры (при пробеге чуть больше за 250 тыс.), так что, считаю, правильно сделал, что сразу решил заменить всю плиту насоса в сборе, с учётом объёма работ. Поэтому "пошел" дальше:
10. Снимаем саму шестерню привода ГРМ на коленвале, перед этим открутив от корпуса м/насоса датчик положения коленвала и убрав его в сторону, что бы не оборвать к нему проводку. Шестерню эту можно снять специальным съёмником, однако в моём случаи он не понадобился, я, просто обмотав его вокруг толстым слоем тряпки и захватив через эту тряпку всю шестерню разводным ключом, немного пошатывая её, довольно легко стянул её с коленвала.
11. Сливаем масло с двигателя, пока стекает, отдыхаем, курим, идём на обед и.т.д. (впрочем, масло можно сливать и в самом начале ремонта, когда машина ещё стоит горизонтально - так может даже и лучше.)
12. Теперь надо снять поддон, а для этого придётся;-
12а- Домкратим двигатель (т.к. правая пневмоопора уже снята, а предстоит открутить ещё и переднюю опору -т.е. двигатель перекосит) домкратим так чтобы в последствии снять без помех поддон и сам м/насос. Я домкратил, например, сверху за каркас крепления генератора, толстая деревянная балка 60х60 поперёк на места где крепятся крылья, через тряпки и фалом для буксировки машины каркас генератора к этой балке.
12б- Откручиваем снизу продольной балки (на которой крепится передняя подушка двигателя) буксировочное устройство (2 болта), под ним две пластиковые заглушки, (одна круглая, одна овальная), снимаем заглушки, под ними, (внутри балки) 2 болта крепления передней подушки двигателя - откручиваем и их, всё подушка отсоединена от балки.
12в. - Откручиваем от балки левый нижний пыльник двигателя, затем откручиваем саму продольную балку под двигателем, отвернув 5 болтов (2 впереди, 3 шт. сзади, причём один из них находится под пластиковой заглушкой), -снимаем балку.
12г- Откручиваем плиту защиты маховика, она закрывает доступ к поддону ближе к МКПП (7 болтов);
12д- откручиваем по кругу сам поддон, поддеваем по кругу отвёрткой и снимаем его (прокладки там нет- он чисто посажен на герметик). Но здесь есть один момент -для удобства стоило бы ещё открутить выхлопную трубу, что идёт под поддоном, т.к. переместить его, из-за находящейся в нём магистрали забора масла над трубой нельзя, надо откручивать магистраль и маслоуспокоитель. Мне было в облом снимать ещё и трубу, поэтому я довольно спокойно открутил магистраль и успокоитель через образовавшуюся, после отсоединения поддона щель, достал магистраль забора масла и успокоитель, а затем наконец вынул сам поддон.
13. Откручиваем болтики крепления плиты м/насоса по кругу (передний сальник коленвала не трогаем) и спокойно снимаем весь насос в сборе, стягивая его с шкива коленвала вместе с сальником.
14. Всё насос снят, затем аккуратно снимаем прокладку которая между м/насосом и двигателем, смотрим что бы не потерялись две направляющие втулки (на фото №2), за насосом обнаруживаем внутренний передний сальник коленвала (на фото №1)




15. ставим новый насос, через новую металлическую прокладку, без герметика и затягиваем все болты по кругу обжимая прокладку (на фото видно какие болты, три оставшихся отверстия №3 -это для крепления нижней защитной крышки ГРМ, №2- это выемка в корпусе насоса для датчика положения коленвала, сам датчик (висит рядом) и отверстие в насосе куда он крепится болтиком. Устанавливаем передний сальник коленвала №1 в его гнездо и запрессовываем его, молоточком через обрезок трубы соответствующего диаметра или аккуратно по кругу через деревянную проставку. Всё готово:-




16. Теперь очищаем кромку поддона, и прилегающую поверхность на двигателе от старого герметика (я его прикипевшие участки спокойно срезал канцелярским ножом), обезжириваем всё растворителем и наносим на поддон слой нового гермета (высокотемпературного разумеется) толщиной 3-4 мм. После чего я ложил поддон под местом его крепления на выхлопную трубу, уравновешивал снизу подпоркой (что бы не смазать гермет) и прикрутил обратно всасывающую магистраль с успокоителем через оставшуюся щель. Затем поднял поддон и затянул его по кругу (проход за несколько раз)Ну а далее сборка машины в обратном порядке.

Работа конечно объёмная, но того стоило, сделал и забыл надолго. К слову сказать, хоть сальник самого м/насоса и подтекал, но люфта шкива насоса (в снятом насосе) я не обнаружил, втулка была вроде не изношена. А вот резиновая прокладка насоса (нагнетательной камеры) из резиновой превратилась в хрупкий пластик, потеряв всякую эластичность и покрывшись по всему периметру трещинами, при попытке чуть согнуть просто ломалась, в любой момент, особенно зимой при запуске двигателя с густым маслом её могло просто выдавить - 3-5 минут и всё масло было бы на земле. После установки нового насоса заметил приятное изменение, если раньше лампочка давления масла после запуска двигателя гасла только через 2-3 сек., то сейчас гаснет почти мгновенно - ресурс насоса восстановлен.

[STA]

stoun, менять сальник дохлый номер но самый прикол в том , что в 99% случаев проблемы с сальнике и нет, а проблемы именно в прокладке гидрокамеры насоса. Что собственно ты и доказал выполнив эту работу. Прокладка стоит 2 доллара , а замена на любом более менее сложном моторе кучу времени.

[stoun]

stoun, менять сальник дохлый номер но самый прикол в том , что в 99% случаев проблемы с сальнике и нет, а проблемы именно в прокладке гидрокамеры насоса. Что собственно ты и доказал выполнив эту работу. Прокладка стоит 2 доллара , а замена на любом более менее сложном моторе кучу времени.

Именно у меня , проблема была в выработке на валу и во втулке насоса - был едва ощутимый люфт . Когда первый раз снимал крышки ГРМ увидел , что течёт сальник насоса , посмотреть люфт не догадался . Собрал , заказал сальник , полез во второй раз . И вот когда снял ремень ГРМ , обнаружил люфт . Понадеявшись на " авось " заменил сальник . " Авось " хватило тысячи на 2 км . После этого , заказал насос .

[frayer1989]

Подскажите, пикник дизельный, тоже подтекает с масляного насоса. порылся в интернете, нашел прокладку, сальник и нашел какой то ремкоплект. 0415164010 вот его оригинальный номер. фото можно пробить в интернете. если купить только ремкоплект с прокладкой, восстановить удастся насос? или там в чем то еще вопрос может быть